الدخن يعود إلى المنافسة كمصدر غذائي زمن غلاء أسعار الحبوب

وكالات

يتزايد اهتمام المزارعين في أجزاء معينة من العالم بتغيير أنماط إنتاج المحاصيل، وبدأوا يزرعون حبوبا بديلة علها تسد جوع الملايين من الناس، وفي الوقت ذاته تقلل من تكاليف الحصول عليها أو ندرتها.

وكأحد الأمثلة على ذلك تحولت سانجولاتا ماهانتا، وهي تمتطي دراجة بخارية كهربائية حمراء على الطرق الريفية في شرق الهند، إلى نموذج لفتاة تحمل ملصقات للدخن منذ أن أذهلت زملاءها القرويين بزرع هذه الحبوب القوية وجني الأرباح قبل ثلاث سنوات.

وقالت ماهانتا (35 عاما) في صباح يوم رطب بينما تجمع مزارعون من قرية كوريكالا في ولاية أوديشا تحت شجرة في ورشة عمل الدخن تمزج التاريخ والطهي والتكيف مع تغير المناخ “ضحك الناس عليّ وقالوا إنني أزرع العشب”.

والدخن عبارة عن حبوب صغيرة تُزرع في الطقس الدافئ تنتمي إلى عائلة الحشائش وهي من المحاصيل المهمة بالمناطق الاستوائية شبه القاحلة خاصة في الهند ومالي ونيجيريا والنيجر والسودان.

ويبلغ الإنتاج العالمي من الدخن 28 مليون طن، أي ما يساوي 1.5 في المئة من مجموع إنتاج الحبوب، 95 في المئة منها من قارتي أفريقيا وآسيا.

وساعدت ماهانتا الآن حوالي اثنتي عشرة مزارعة أخريات على زرع حبوب الدخن، التي كانت لفترة طويلة من المحاصيل الأساسية في آسيا وأفريقيا قبل أن يبدأ الأرز والقمح والذرة في أخذ مكانها في الحقول وفي قوائم الطعام منذ حوالي ستة عقود.

لكن المحصول المنسي يحقق عودة عالمية بفضل قيمته الغذائية العالية وقدرته على النمو في الأراضي القاحلة، وهو أمر حاسم لجاذبيته حيث يتسبب تغير المناخ في زيادة حالات الجفاف المتكررة والشديدة.

ويجلس المتطوعون تحت مظلة الشجرة في انتظار الرياح الموسمية، ويقطعون أوراق الكاري والفلفل الأخضر في خليط أصابع الدخن لصنع الفطائر بينما يصرّح المنظمون بفوائدها الغذائية.

وعندما زرعت بهانوماتي ماهانتا (62 عاما)، حبوب الدُخن في مزرعتها لأول مرة العام الماضي، لم تكن تهدف إلى معالجة المشاكل التي تطرحها الأمطار الغائبة بشكل متزايد في المنطقة ولكن لضمان تناول زوجها الراحل طعامًا صحيًا لمساعدة مرض السكري.

وقالت لمؤسسة تومسون رويترز “شجعني زوجي على زراعة حبوب الدخن لكنه لم ينج ليرى الحصاد.” وأضافت “لعقود، كنا نزرع الأرز المهجن باستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية. كنا نستهلك نفس الأرز. أدرك الآن أنه كان كله سامًا”.

وشهدت الثورة الزراعية في ستينات القرن الماضي سياسات تدعم محاصيل الأرز والقمح وبيعهما بأسعار مضمونة، مما قلص حصة الدخن في سلة الحبوب الهندية إلى نحو 6 في المئة حاليا مقارنة بنحو 20 في المئة خلال الخمسينات.

لكن يُطلق على الدخن الآن اسم “المحصول المنقذ” لأن تأثيرات تغير المناخ بما في ذلك الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات، والتي يمكن أن تقلل من المحاصيل وتحفز ظهور آفات جديدة وتسرع هدر الطعام أصبحا تهديدا ناشئا رئيسيا للأمن الغذائي العالمي.

وثمة حاجة إلى بذل جهود لإعادة التفكير في تجارة الأغذية والمساعدات والمضاربة جنبا إلى جنب مع طرق تحقيق التوازن بين حماية الطبيعة والزراعة والتغيرات الغذائية الذكية مناخيًا في عالم يواجه فيه عدد متزايد من الناس الجوع رغم إنتاج الغذاء العالمي الكافي.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أطلقت الأمم المتحدة عام 2023 على أنه السنة الدولية للدخن، كما تم إدراج هذه الحبوب المتواضعة في عشاء البيت الأبيض النباتي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عندما زار واشنطن في يونيو الماضي.

وفي أوديشا، حيث تقوم مبادرة حكومية بالترويج للمحصول، فإنها تعود أيضا إلى المطابخ، فمثلا استبدل طاهٍ في مقهى بوكا العصري في بوبانيشوار، عاصمة الولاية، الأرز بدخن الحبوب الكاملة في طبق مستوحى من المطبخ المكسيكي، بينما يتم تقديم كعك الدخن مع الشاي في اجتماعات الحكومة.

وبالعودة إلى قرية كوريكالا، تستخدم بهانوماتي ماهانتا الدخن الإصبع لتحضير العصيدة المحلاة لتحل محل الأرز الذي كانت تستخدمه حتى الآن.

وأوديشا ليست ولاية منتجة للدخن في الهند أو مستهلكا كبيرا مثل الولايات الغربية والجنوبية، ولكن المهمة التي بدأت في 2017 يتم محاكاتها في أجزاء أخرى من البلاد وتم الترحيب بها باعتبارها “مثالًا ملهمًا” من قبل منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وتقع أوديشا على ساحل خليج البنغال المضطرب، وتتعرض في الكثير من الأحيان للأعاصير والفيضانات والجفاف، التي أثرت على الأرواح والمداخيل وأدت إلى الهجرة والجوع.

ويهدف رهان الدولة على حبوب الدخن إلى حماية أرباح المزارعين ومكافحة سوء التغذية وتعزيز بدائل الغذاء الصحي، حيث يستشهد المسؤولون بإستراتيجية “من الشوكة إلى المزرعة” لتعزيز طلب المستهلك الضروري للمزارعين لزراعته.

وقال أرابيندا كومار بادي، السكرتير الأول لوزارة الزراعة في ولاية أوديشا والذي يرأس مهمة الدخن، “علينا إبلاغ الجيل القادم بأنه مفيد للبيئة وكذلك للمزارعين”.

وأضاف “نريد إحياء الدخن ليس فقط في المزارع ولكن أيضا في أطباق المستهلكين. نريده في قائمة طعامهم”.

وتتجذر جهود مماثلة في نيجيريا، أكبر دولة منتجة للدخن في أفريقيا، حيث تقوم الحكومة بتضمين طبق بيسكين جيرو، وهو طبق يشبه الكسكس يقدم مع صلصة السمك الحارة، في قوائم المدارس للأطفال في المنطقة الشمالية.

وأقامت الهند، أكبر منتج للدخن في العالم، ونيجيريا بشكل مشترك مهرجانا للطهي في وقت سابق هذا العام في العاصمة أبوجا، لعرض استخدام الحبوب في الوصفات الشعبية من كلا البلدين التي تشترك في تاريخ استهلاك الدخن.

وفي نيجيريا، تروّج الحكومة للدخن باعتباره محصولا “صحيا ومستداما وقادرا على الصمود” لمكافحة الجوع وسوء التغذية في بلد يواجه فيه 25 مليون شخص على الأقل أزمة غذائية، وفقا للأمم المتحدة.

وقال أولوسيجون أديكونلي، أستاذ الزراعة بجامعة إيلورين في غرب نيجيريا، “نعلم أن هذا المحصول مغذّ وبأسعار معقولة. يجب أن يعرف الجميع قيمة هذه الحبوب”.

وأوضح أنه بينما يكلف الطبق الذي يعتمد على الأرز 500 نايرا (0.65 دولار) لكل وجبة، فإن جزءا من وجبة الدخن يذهب مقابل 100 نايرا فقط.

ومع ذلك، فإن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد على رغبة المستهلكين في مبادلة القمح الناعم أو دقيق الأرز بدخن أكثر حُبوبًا، والتي لا تزال غير شعبية في معظم أنحاء الهند، والتي يتم رفضها أحيانًا على أنها لا تصلح إلا لأعلاف الحيوانات.

وفي مدرسة سكنية في أوديشا، بدا الأطفال غير متأثرين بكرات اللادو الحلوة المصنوعة من الدخن الإصبع التي يتم تقديمها لهم كجزء من أعمال التوعية في مشروع الدخن.

وقال سريناث ديكسيت العالم الرئيسي في منظمة إنترناشيونال معهد بحوث المحاصيل للمناطق المدارية شبه القاحلة “هذه هي المرة الأولى التي نحاول فيها على الأرجح العودة إلى عادات الطعام القديمة”.

وأضاف” الآن هذه مهمة شاقة حيث يحاول الدخن استبدال المواد الغذائية الأساسية من الحبوب والأرز والقمح”.

وفي متجر “سيليكت لريش ميلت” في بوبانيشوار، بدأ المالك سيدهارتا روت بعرض شطائر الدخن والباستا لتحسين المبيعات. ولكنه قال “من الصعب إقناع الناس بتناول الدخن. إنه يحتاج إلى ثورة”.

وفي نيجيريا أيضا، يحتل الدخن مكانا يبعث على الحنين إلى الماضي في تاريخ الطهي، ولكن إعادة اختراع الأطباق التقليدية لتناسب الحياة العصرية والأذواق قد يكون أمرًا صعبًا.

وفي حدث للترويج للمحصول في لاغوس، أكبر مدينة في نيجيريا، استدعت معلمة المدرسة سيكينات لاوال باعتزاز عصيدة الدخن التي صنعتها والدتها من الحليب الطازج وشراب التمر، وكونو، وهو مشروب دخن دسم يتم تخميره من الحبوب الكاملة.

لكن لاوال، التي لديها طفلان، قالت إن “إعداد مثل هذه الوصفات التي تتطلب عمالة مكثفة سيكون تحديا مما يعزى إلى نقص الخيارات الجاهزة للأكل القائمة على الدخن”.

وأوضحت “هناك إعلانات تلفزيونية للمعكرونة سريعة التحضير مع أطفال يأكلون على طاولة. لا أرى نفس الشيء بالنسبة إلى أطباق الدخن”.

وعلى بعد حوالي 8 آلاف كيلومتر من لاغوس، في منطقة كيونجار بشرق الهند، يحاول مقهى مليت تديره مجموعة مساعدة ذاتية نسائية في أماكن توفرها لهن الولاية سد هذه الفجوة وإثارة الشهية للمحصول.

وقال سانكرشان خاتوا وهو عامل بالبنك يجلس وأمامه طبق ساخن من فطائر الدخن مع الصلصة “نحب هذا الطعام حتى أنني أحضرت عائلتي إلى هنا لتجربة هذه الأطباق لأنه لا يمكنني على ما يبدو أن أجد حبوب الدخن في المتاجر لصنعها في المنزل”.

وبينما تروّج الحكومات “للطعام الفائق”، فإن العرض في أوديشا يكافح لمواكبة الطلب. وتضاعف إنتاج الدخن بالولاية إلى 208 آلاف طن منذ إطلاق المشروع، ويقدم حوافز نقدية قدرها 26 ألف روبية (314 دولارًا) على مدى خمس سنوات للمزارعين لزراعته.

ومع ذلك، بالنسبة إلى العديد من المزارعين الذين ليسوا على دراية بالدخن، لا يزال الأرز يبدو رهانا أكثر أمانا، كما قال عمال القاعدة الشعبية من واسان، في خدمات دعم مستجمعات المياه وشبكة الأنشطة، وهي منظمة غير ربحية تنفذ مشروع الدخن لصالح حكومة أوديشا.

ويرى المسؤولون أن الإنتاج سيواكب الطلب المتزايد قريبا حيث يرى المزارعون سوقا جاهزا للدخن، وهو أمل يتقاسمه الأشخاص العاملون في وحدات معالجة الدخن المنشأة كجزء من برنامج الدولة.

وقال ياشودا تانتي، والذي يعمل في منشأة لمعالجة الدخن في منطقة كيونجار حيث تقع كوريكالا “يتوقف العمل بشكل متقطع، لذا تتقلب مدفوعاتنا”. وأضاف “نريد المزيد من العمل فقط”.

ومع بدء تساقط قطرات المطر أخيرا من سماء الرياح الموسمية فوق كوريكالا، أكدت بهانوماتي ماهانتا أنها مصممة على مواصلة تجربة زراعة الدخن التي شجعها زوجها الراحل.

وقالت إن “زراعة حبوب الدخن عمل شاق لكنني أفعل هذا حتى يتعلم أطفالي أن هذه هي الطريقة التي تزرع بها طعاما صحيا”.